Novosti i štampa

Ove sezone, turska modna industrija suočila se s brojnim izazovima, u rasponu od tekuće krize Covid-19 i geopolitičkog sukoba u susjednim zemljama, do stalnih poremećaja lanca nabavke, neuobičajeno hladnih vremenskih frontova koji zaustavljaju proizvodnju i ekonomske krize u zemlji, kao što se vidi u finansijskim izvještajima Turske. krize prema britanskom Financial Timesu. Tajms je objavio da je inflacija u martu ove godine dostigla 20-godišnji maksimum od 54%.
Uprkos ovim preprekama, uspostavljeni i novi turski dizajnerski talenti pokazali su upornost i optimizam na Istanbulskoj nedjelji mode ove sezone, brzo usvojivši mješavinu događaja i strategije za izlaganje kako bi se proširili i dokazali svoje globalno prisustvo ove sezone.
Fizički nastupi na povijesnim mjestima kao što su Osmanska palata i 160 godina stara Krimska crkva vraćaju se na raspored, isprepleteni interaktivnom digitalnom ponudom, kao i novootvorene izložbe, panel diskusije i pop-up prozora na Bosforu Puerto Galata.
Organizatori događaja – Istanbulska asocijacija izvoznika odjeće ili İHKİB, Tursko udruženje modnih dizajnera (MTD) i Istanbulski institut za modu (IMA) – udružili su se sa Istanbul Soho House kako bi lokalnim stanovnicima pružili intimno iskustvo prikazivanja uživo i posjete putem članova industrije emitovanja uživo.International publika se tada može povezati na mreži preko FWI-jevog Centra za digitalne događaje.
U Istanbulu je bio opipljiv osjećaj nove energije u aktivacijama i projekcijama fizičkih aktivnosti jer su se učesnici ponovo lično pridružili svojim zajednicama u klimatskim uslovima. Dok su neki još uvijek oklijevali, prevladao je topli osjećaj.
„[Nedostaje nam] da budemo zajedno“, rekao je dizajner muške odeće Niyazi Erdoğan. „Energija je velika i svi žele da budu u emisiji.“
U nastavku, BoF se susreće s 10 novih i etabliranih dizajnera na njihovim događajima i događajima na Fashion Weeku kako bi saznali kako su se njihove kampanje i strategije brenda razvile u Istanbulu ove sezone.
Şansım Adalı studirao je u Briselu prije nego što je osnovao Sudi Etuz. Dizajnerka, koja se zalaže za digitalni pristup, danas se više fokusira na svoje digitalno poslovanje i smanjuje svoje tekstilno poslovanje. Ona također koristi modele virtuelne stvarnosti, digitalne umjetnike i inženjere umjetne inteligencije kao NFT kolekcije kapsula i ograničena fizička odjeća.
Şansım Adalı je domaćin svoje izložbe u Memorijalnoj crkvi Krim u blizini Galate u Istanbulu, gdje su njeni digitalni dizajni po uzoru na digitalne avatare i prikazani na ekranu visokom 8 stopa. Nakon što je izgubila oca od Covid-19, objasnila je da je i dalje “ ne osjeća se u redu” imati mnogo ljudi zajedno na modnoj reviji. Umjesto toga, koristila je svoje digitalne modele u manjim izložbenim prostorima.
“To je sasvim drugačije iskustvo, imati digitalnu izložbu na starom gradilištu,” rekla je za BoF.” Sviđa mi se kontrast. Svi znaju za ovu crkvu, ali niko ne ulazi. Nova generacija i ne zna da ova mjesta postoje. Dakle, samo želim vidjeti mlađu generaciju unutra i sjetiti se da imamo ovu prekrasnu arhitekturu.”
Digitalna emisija prati izvođenje opere uživo, a pjevačica nosi jedan od rijetkih fizičkih kostima koje Adal danas pravi - ali uglavnom Sudi Etuz namjerava zadržati digitalni fokus.
“Moji budući planovi su samo da tekstilnu stranu svog brenda zadržim malom jer ne mislim da svijetu treba još jedan brend za masovnu proizvodnju. Fokusiram se na digitalne projekte. Imam tim kompjuterskih inženjera, digitalnih umjetnika i tim umjetnika odjeće. Moj dizajnerski tim je Gen Z i pokušavam da ih razumem, gledam, slušam.”
Gökay Gündoğdu se preselio u New York kako bi studirao brend menadžment prije nego što se pridružio Akademiji Domus u Milanu 2007. Gündoğdu je radio u Italiji prije nego što je pokrenuo svoju marku ženske odjeće TAGG 2014. – Attitude Gökay Gündoğdu. Među dioničarima su Luisa Via Roma i njegova stranica za e-trgovinu, pokrenut tokom pandemije.
TAGG predstavlja ovosezonsku kolekciju u obliku digitalno proširene muzejske izložbe: „Koristimo QR kodove i proširenu stvarnost za gledanje filmova uživo koji izlaze sa zidnih zavjesa — video verzije fotografija, baš kao modna revija“, rekao je Gündoğdu za BoF.
„Ja uopšte nisam digitalna osoba“, rekao je, ali tokom pandemije „sve što radimo je digitalno. Našu web stranicu činimo dostupnijom i lakšom za razumijevanje. Mi smo u [platformi za upravljanje veleprodajom] Joor je predstavio kolekciju 2019. godine i stekao nove i nove klijente u SAD-u, Izraelu, Kataru, Kuvajtu.”
Uprkos njegovom uspjehu, spuštanje TAGG-a na međunarodne račune ove sezone pokazalo se izazovnim.” Međunarodni mediji i kupci uvijek žele da vide nešto od nas u Turskoj. Ne koristim baš kulturne elemente – moja estetika je više minimalistička,” rekao je. Ali da bi privukao međunarodnu publiku, Gündodu je crpio inspiraciju iz turskih palata, oponašajući njegovu arhitekturu i interijere istim bojama, teksturama i siluetama.
Ekonomska kriza je uticala i na njegove kolekcije ove sezone: „Turska lira gubi na zamahu, pa je sve jako skupo. Uvoz tkanina iz inostranstva je zauzet. Vlada kaže da ne treba gurati konkurenciju između stranih proizvođača tkanina i domaćeg tržišta. Za uvoz morate platiti dodatni porez.” Kao rezultat toga, dizajneri su pomiješali tkanine lokalnog porijekla s onima uvezenim iz Italije i Francuske.
Kreativni direktor Yakup Bicer pokrenuo je svoj brend Y Plus, uniseks brend, 2019. godine nakon 30 godina u turskoj dizajnerskoj industriji. Y Plus je debitovao na London Fashion Weeku u februaru 2020. godine.
Digitalna kolekcija Yakupa Bicera za jesen/zimu 22-23 inspirisana je „anonimnim herojima tastature i njihovim braniteljima kriptoanarhističke ideologije“ i prenosi poruku zaštite političke slobode na platformama društvenih medija.
„Želim da nastavim [pokazivanje] neko vreme“, rekao je on za BoF. „Kao što smo radili i u prošlosti, okupljanje kupaca tokom nedelje mode oduzima mnogo vremena i finansijski opterećuje. Sada možemo doći do svih dijelova svijeta u isto vrijeme pritiskom na dugme s digitalnom prezentacijom.”
Osim tehnologije, Bicer koristi lokalnu proizvodnju kako bi prevazišao poremećaje u lancu snabdijevanja - i na taj način se nada da će isporučiti održivije prakse.” Suočavamo se s ograničenjima putovanja i sada smo u ratu [u svijetu], tako da teret pitanje koje stvara utječe na cjelokupnu našu trgovinu. [...] Radeći s lokalnom proizvodnjom, osiguravamo da su naši [poslovi] [više ] održivi i [smo] smanjili svoj ugljični otisak.”
Ece i Ayse Ege pokrenuli su svoj brend Dice Kayek 1992. godine. Ranije proizveden u Parizu, brend se pridružio Fédération Française de la Couture 1994. godine i nagrađen je Jameel Prize III, međunarodnom nagradom za savremenu umjetnost i dizajn inspiriran islamskom tradicijom, u 2013. Brend je nedavno preselio svoj studio u Istanbul i ima 90 dilera širom svijeta.
Sestre Dice Kayek Ece i Ayse Ege predstavile su svoju kolekciju u modnom videu ove sezone – digitalnom formatu koji im je sada poznat, jer snimaju modne filmove od 2013. Otvorite ga i vratite se na njega. Ima veću vrijednost. Za 10 ili 12 godina, možete ga gledati ponovo. Više volimo njegovu raznolikost,” rekao je Ece za BoF.
Danas, Dice Kayek prodaje internacionalno u Europi, SAD-u, Bliskom istoku i Kini. Kroz svoju trgovinu u Parizu, razlikovali su iskustvo potrošača u trgovini koristeći tursku carinu kao iskustvenu maloprodajnu strategiju.” Ne možete se takmičiti s ovim veliki brendovi bilo gdje, i nema koristi od toga”, rekao je Ayse, koji je rekao da brend ove godine planira otvoriti još jednu radnju u Londonu.
Sestre su ranije vodile posao iz Pariza prije nego što su se preselile u Istanbul, gdje je njihov studio vezan uz Beaumontijev izložbeni prostor. Dice Kayek je u potpunosti internalizirala njihov posao i uvidjela da je proizvodnja postala profitabilnija, „nešto što nismo mogli da radimo kada smo proizvodili u drugoj fabrici. ” Uvođenjem proizvodnje u kuću, sestre su se nadale da će turska zanatska radnja biti podržana i održavana u svojoj kolekciji.
Niyazi Erdoğan je dizajner osnivač Istanbul Fashion Week-a 2009. i potpredsjednik Turske asocijacije modnih dizajnera, te predavač na Istanbulskoj modnoj akademiji. Pored linije muške odjeće, 2014. godine osnovao je brend modnih dodataka NIYO i osvojio evropsku Nagrada Muzeja iste godine.
Niyazi Erdoğan je ove sezone digitalno predstavio svoju kolekciju muške odjeće: „Svi sada stvaramo digitalno – prikazujemo u Metaverse-u ili NFT-u. Kolekciju prodajemo i digitalno i fizički, u oba smjera. Želimo da se pripremimo za budućnost i jednog i drugog”, rekao je on za BoF.
Međutim, za narednu sezonu je rekao: „Mislim da moramo imati fizički šou. Moda se odnosi na društvo i osjećaje, a ljudi vole biti zajedno. Za kreativne ljude, ovo nam je potrebno.”
Tokom pandemije, brend je napravio online prodavnicu i promijenio svoje kolekcije kako bi postale „bolje prodavanije“ na mreži, uzimajući u obzir promjene u potražnji potrošača tokom pandemije. Također je primijetio pomak u ovoj bazi potrošača: „Vidim da je moja muška odjeća prodaje se i ženama, tako da nema granica.”
Kao predavač na IMA, Erdogan stalno uči od sljedeće generacije. „Za generaciju poput Alfe, ako ste u modi, morate ih razumjeti. Moja vizija je razumjeti njihove potrebe, biti strateški u vezi sa održivošću, digitalnošću, bojama, krojevima i oblikom – moramo raditi s njima. Oni su u interakciji.”
Nihan Peker, koja je diplomirala na Institutu Marangoni, radila je za kompanije kao što su Frankie Morello, Colmar i Furla prije nego što je pokrenula svoju istoimenu etiketu 2012. godine, dizajnirajući konfekcijske, svadbene i couture kolekcije. Izlagala je na nedjeljama mode u Londonu, Parizu i Milanu.
Proslavljajući 10. godišnjicu brenda ove sezone, Nihan Peker je održala modnu reviju u palati Çırağan, bivšoj otomanskoj palati preuređenoj iz hotela s pogledom na Bosfor.” Bilo mi je važno da pokažem kolekciju na mjestu o kojem sam mogao samo sanjati. Peker je rekao za BoF: "Deset godina kasnije, osjećam se kao da mogu slobodnije letjeti i premašiti svoje granice."
"Trebalo mi je vremena da se dokažem u svojoj zemlji", dodala je Peker, koja je ove sezone sjedila u prvom redu s turskim poznatim ličnostima koje su nosile dizajne iz njenih prethodnih kolekcija. uticaj na Bliskom istoku.
“Svi turski dizajneri s vremena na vrijeme moraju razmišljati o izazovima našeg regiona. Iskreno, kao država moramo da se bavimo većim društvenim i političkim pitanjima, tako da i svi gubimo zamah. Sada se fokusiram na moje konfekcijske i haute couture kolekcije koje stvaraju novu vrstu nosive, proizvodne elegancije.”
Nakon što je 2014. godine diplomirala na Institutu za modu u Istanbulu, Akyuz je studirala magisterij iz dizajna muške odjeće na Akademiji Marangoni u Milanu. Radila je za Ermenegildo Zegna i Costume National prije nego što se vratila u Tursku 2016. i pokrenula svoju marku muške odjeće 2018. godine.
U šestoj emisiji sezone, Selen Akyuz je snimila film koji je prikazan u Soho House-u u Istanbulu i na internetu: „To je film, tako da nije baš modna revija, ali mislim da i dalje radi. Takođe emocionalno.”
Kao mali prilagođeni biznis, Akyuz polako gradi malu međunarodnu bazu kupaca, sa kupcima koji se sada nalaze u SAD-u, Rumuniji i Albaniji.” Ne želim stalno uskakati, ali idite polako, korak po korak , i zauzmite odmjeren pristup,” rekla je. “Sve proizvodimo za mojim stolom za ručavanje. Ne postoji masovna proizvodnja. Gotovo sve radim ručno” – uključujući izradu majica, šešira, dodataka i torbi sa “krpama, ostacima” kako bih promovirao više stalne prakse dizajna.
Ovaj smanjeni pristup proširuje se i na njene proizvodne partnere.” Umjesto da radim s velikim proizvođačima, tražio sam manje lokalne krojače koji bi podržali svoj brend, ali bilo je teško pronaći kvalifikovane kandidate. Zanatlije koji koriste tradicionalne tehnike je teško pronaći – prijem radnika sljedeće generacije je ograničen.
Gökhan Yavaş je diplomirao na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012. godine i studirao na IMA prije nego što je pokrenuo vlastitu marku za uličnu mušku odjeću 2017. Brend trenutno radi sa kompanijama kao što je DHL.
Ove sezone, Gökhan Yavaş predstavlja kratki video i modnu reviju – svoju prvu u tri godine. „Zaista nam nedostaje – vrijeme je da ponovo razgovaramo s ljudima. Želimo da nastavimo sa fizičkim modnim revijama jer je na Instagramu sve teže i teže komunicirati. Više se radi o susretu i saslušanju ljudi licem u lice”, kaže dizajner.
Brend ažurira svoj proizvodni koncept. "Prestali smo koristiti pravu kožu i pravu kožu", objasnio je, objašnjavajući da su prva tri izgleda kolekcije spojena od šalova napravljenih u ranijim kolekcijama. Yavaş će također sarađivati ​​sa DHL će dizajnirati kabanicu za prodaju dobrotvornim organizacijama za zaštitu okoliša.
Fokus na održivost pokazao se izazovnim za brendove, a prva prepreka je pronalaženje više tkanina od prosa od dobavljača. „Morate naručiti najmanje 15 metara tkanine od svojih dobavljača, a to je za nas najveći izazov.” Drugi izazov s kojim se suočavaju je otvaranje trgovine u Turskoj za prodaju muške odjeće, dok se lokalni kupci fokusiraju na turski odjel za dizajn ženske odjeće. Ipak, dok brend prodaje putem svoje web stranice i međunarodnih trgovina u Kanadi i Londonu, njihov sljedeći fokus je Azija – konkretno Koreja i Kina.
Nosivi umjetnički brend Bashaques osnovao je 2014. Başak Cankeş. Brend prodaje kupaće kostime i kimona na temu svojih umjetničkih djela.
„Uobičajeno, radim u saradnji sa performansama sa umetničkim delima koja se mogu nositi“, rekao je kreativni direktor Başak Cankeş za BoF ubrzo nakon što je predstavila svoju najnoviju kolekciju u 45-minutnoj projekciji dokumentarnog filma u Soho Houseu u Istanbulu.
Izložba priča priču o njenom putovanju u Peru i Kolumbiju kako bi radila sa njihovim zanatlijama, usvajajući anadolske uzorke i simbole i „pitajući ih kako se osjećaju u vezi s anadolskim [otiscima]“. Oslanjajući se na zajedničko kulturno nasljeđe šamanizma, serija istražuje zajedničke zanatske prakse između azijske turske Anadolije i južnoameričkih zemalja.
“Oko 60 posto kolekcije je samo jedan komad, a sve su ručno tkale žene u Peruu i Anadoliji,” kaže ona.
Cankeş prodaje kolekcionarima umjetnina u Turskoj i želi da neki klijenti naprave muzejske kolekcije od njenog rada, objašnjavajući da je „nije zainteresirana da bude globalni brend jer je teško biti globalan i održiv brend. Ne želim ni da pravim kolekciju od 10 komada osim kupaćih kostima ili kimona. To je čitava konceptualna, promjenjiva umjetnička kolekcija koju ćemo staviti i na NFT. Više vidim sebe kao umjetnika, a ne kao modnog dizajnera.”
Karma Collective predstavlja novi talenat Istanbulske akademije Moda, osnovane 2007. godine, koja nudi diplome iz modnog dizajna, tehnologije i razvoja proizvoda, modnog menadžmenta i modne komunikacije i medija.
"Glavni problem koji imam su vremenski uslovi, jer je snijeg padao posljednje dvije sedmice, tako da imamo i dosta problema sa lancem snabdijevanja i nabavkom tkanina", rekla je Hakalmaz za BoF. Kolekciju je kreirala za samo dvije sedmice za njenu etiketu Alter Ego, predstavljenu kao dio Karma kolektiva, a dizajniranu i za modnu kuću Nocturne.
Hakalmaz također više ne koristi tehnološka rješenja kako bi podržala svoj proizvodni proces, rekavši: „Ne volim da koristim tehnologiju i klonim se nje koliko god je to moguće, jer bih se radije bavila ručnim radom da bih ostala u kontaktu s prošlošću.“