Novosti i štampa

Prošle jeseni, kada je život bio zamro tokom pandemije, postao sam opsjednut snimcima influencera koji stoje u svojim spavaćim sobama i isprobavaju odjeću kompanije Shein.
U TikToksu sa hashtagom #sheinhaul, mlada žena bi podigla veliku plastičnu vreću i otvorila je, oslobađajući niz manjih plastičnih kesa, od kojih je svaka sadržavala uredno presavijeni komad odjeće. vrijeme, brzo paljenje, prošarano snimcima ekrana iz aplikacije Shein koji pokazuju cijene: haljina od 8 dolara, kupaći kostim od 12 dolara.
Ispod ove zečje rupe su teme: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay.Ovi video snimci pozivaju gledaoce da se dive nadrealnom sudaru niske cijene i obilja.Komentari koji su u skladu s emocijama podržavaju performanse ("BOD CILJEVI"). U jednom trenutku, neko će dovesti u pitanje moralnost tako jeftine odeće, ali će doći do naleta glasova koji će braniti Šeina i influensera sa jednakim entuzijazmom („Preslatko.“ „To je njen novac, ostavi je na miru.“), originalni komentator. ćutiće.
Ono što ovo čini više od puke nasumične internetske misterije je to što je Shein tiho postao ogroman biznis." Shein je izašao vrlo brzo", rekao je Lu Sheng, profesor na Univerzitetu Delaware koji proučava svjetsku tekstilnu i odjevnu industriju. "Dvije godine prije, prije tri godine, niko nije čuo za njih.” Ranije ove godine, investiciona kompanija Piper Sandler anketirala je 7.000 američkih tinejdžera na njihovim omiljenim sajtovima za e-trgovinu i otkrila da, iako je Amazon bio očigledan pobednik, Shein je bio na drugom mestu. Kompanija ima najveći udeo na američkom tržištu brze mode - 28 odsto .
Shein je navodno prikupio između milijardu i dvije milijarde dolara privatnog finansiranja u aprilu. Kompanija je procijenjena na 100 milijardi dolara - više od giganata brze mode H&M i Zara zajedno, i više od bilo koje privatne kompanije na svijetu osim SpaceX-a i vlasnika TikToka ByteDancea.
S obzirom da je industrija brze mode jedna od najopasnijih na svijetu, bio sam zapanjen što je Shein uspio privući ovakav kapital. Njegovo oslanjanje na sintetički tekstil uništava životnu sredinu, a ohrabrujući ljude da stalno ažuriraju svoju garderobu, stvara ogroman otpad; količina tekstila na američkim deponijama gotovo se udvostručila u protekle dvije decenije. U međuvremenu, radnici koji šiju odjeću su vrlo malo plaćeni za svoj rad u iscrpljujućim i ponekad opasnim uvjetima. Posljednjih godina mnoge od najvećih modnih kuća osjetile su pritisak da napravi male pomake u reformi. Međutim, sada se pojavila nova generacija kompanija za „super-brzu modu“, a mnoge su učinile malo da usvoje bolju praksu. Od njih, Shein je daleko najveća.
Jedne noći u novembru, kada je moj muž stavio našu šestogodišnjakinju u krevet, sjela sam na kauč u dnevnoj sobi i otvorila aplikaciju Shein “Velika je”, piše na baneru rasprodaje Crnog petka na ekranu, Kliknula sam na ikonu za haljinu, sortirala sve artikle po cijeni i odabrala najjeftiniji artikl iz znatiželje o kvalitetu. Ovo je pripijena crvena haljina dugih rukava (2,50 USD) od prozirne mreže. u dijelu dukserica, dodala sam slatki džemper u boji ($4,50) u svoju košaricu.
Naravno, svaki put kada odaberem neki predmet, aplikacija mi pokazuje slične stilove: Mesh body-con rađa mesh body-con; colorblock udobna odjeća se rađa iz colorblock udobne odjeće. Ja se motam i motam. Kad je soba bio mrak, nisam mogla ustati i upaliti svjetla. U ovoj situaciji je nejasna sramota. Moj muž je izašao iz dnevne sobe nakon što je naš sin zaspao i pitao me šta radim pomalo zabrinutim tonom: "Ne!" Plakala sam. Upalio je svjetlo. Odabrao sam pamučnu majicu s puf rukavima (12,99 dolara) iz premium kolekcije stranice. Nakon sniženja za Crni petak, ukupna cijena 14 artikala je 80,16 dolara.
Bio sam u iskušenju da nastavim kupovati, dijelom zato što aplikacija to potiče, ali uglavnom zato što ima mnogo toga za izabrati, a svi su jeftini. Kada sam bio u srednjoj školi, prva generacija kompanija brze mode obučavala je kupce očekivati ​​prihvatljiv i sladak top za manje od cijene dostave za noć. Sada, više od 20 godina kasnije, Shein snižava cijenu delikatesnih sendviča.
Evo nekih poznatih informacija o Sheinu: To je kompanija rođena u Kini sa skoro 10.000 zaposlenih i uredima u Kini, Singapuru i Sjedinjenim Državama. Većina njenih dobavljača se nalazi u Guangzhouu, lučkom gradu na Bisernoj rijeci oko 80 milja sjeverozapadno od Hong Kong.
Osim toga, kompanija dijeli iznenađujuće malo informacija s javnošću. Kako se privatno drži, ne otkriva finansijske informacije. Njen izvršni direktor i osnivač, Chris Xu, odbio je da bude intervjuiran za ovaj članak.
Kada sam počeo da istražujem Shein, činilo se kao da brend postoji u graničnom prostoru koji zauzimaju tinejdžeri i dvadesetogodišnjaci i niko drugi. Na pozivu o zaradi prošle godine, finansijski analitičar je pitao rukovodioce modnog brenda Revolve o konkurenciji od strane Shein.Co-CEO Mike Karanikolas je odgovorio: „Govorite o kineskoj kompaniji, zar ne? Ne znam kako da izgovorim — šein.” (Ona je ušla.) Odbacio je prijetnju. Federalni regulator trgovine mi je rekao da nikada nije čuo za brend, a zatim je te noći poslao e-mail: „Postscript – moja 13-godišnja ćerka ne samo da zna za društvo (Shein), ali i večeras još uvijek nose svoj sumot.” Palo mi je na pamet da, ako želim da znam o Shein-u, treba da počnem sa onim za koga se činilo da to najbolje zna: njegovim tinejdžerskim uticajnim osobama.
Jednog lijepog popodneva prošlog decembra, 16-godišnja djevojka po imenu Makeenna Kelly dočekala me je na pragu svoje kuće u mirnom predgrađu Fort Collinsa u Koloradu. ASMR stvari: klikanje na kutije, praćenje teksta u snijegu ispred njene kuće. Na Instagramu ima 340.000 pratilaca; na YouTube-u ima 1,6 miliona. Prije nekoliko godina počela je snimati za brend Romwe u vlasništvu Shein-a. Nove objavljuje otprilike jednom mjesečno. U videu koji sam prvi put pogledao prošle jeseni, šetala je po svom dvorištu u ispred drveta sa zlatnim listovima, na sebi ima ošišan džemper sa dijamantima od 9 dolara. Kamera je uperena u njen stomak, a u glasu, njen jezik ispušta sočan zvuk. Pregledano je preko 40.000 puta; Argyle džemper je rasprodan.
Došao sam da vidim Kelly kako snima. Zaplesala je u dnevnu sobu – zagrijavajući se – i odvela me gore do tepiha na drugom spratu gdje je snimala. iPad postavljen na tronožac sa prstenastim svjetlima. Na podu je ležala gomila košulja, suknji i haljina iz Romwea.
Kellyna majka, Nichole Lacy, pokupila je njenu odjeću i otišla u kupatilo da je ispari."Zdravo Alexa, pusti božićnu muziku", rekla je Kelly. Otišla je u kupatilo sa svojom majkom, a zatim se, narednih pola sata, obukla u jednoj novoj haljini za drugom - kardigan u obliku srca, suknja sa zvjezdanim printom - i tiho modeliran ispred iPad kamere, radeći Poljubi lice, podignu nogu, pogladi porub ovdje ili zaveži kravatu. U jednom trenutku, porodična sfinga, Gwen, prolazi kroz okvir i oni se grle. Kasnije se pojavila još jedna mačka, Agatha.
Tokom godina, Sheinov javni profil bio je u obliku ljudi poput Kelly, koji su formirali koaliciju influensera za snimanje blockbuster filmova za kompaniju. Prema Nicku Baklanovu, stručnjaku za marketing i istraživanje u HypeAuditoru, Shein je neobičan u industriji jer šalje besplatnu odjeću velikom broju influencera. Oni zauzvrat dijele kodove za popust sa svojim pratiocima i zarađuju provizije od prodaje. Ova strategija ga je učinila najpraćenijim brendom na Instagramu, YouTubeu i TikToku, prema HypeAuditoru.
Osim besplatne odjeće, Romwe plaća i paušalnu naknadu za svoje postove. Ona nije htjela otkriti svoje honorare, iako je rekla da je zaradila više novca za nekoliko sati rada na video snimcima nego što bi zaradili neki njeni prijatelji s redovnim poslovima poslije škole za nedelju dana. U zamenu, brend dobija relativno jeftin marketing gde se njegova ciljna publika (tinejdžeri i dvadesetogodišnjaci) voli družiti. Dok Shein radi sa velikim slavnim ličnostima i uticajnim ličnostima (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), čini se da su slatka mjesta oni sa srednjim sljedbenicima.
Devedesetih, prije nego što je Kelly rođen, Zara je popularizirala model pozajmljivanja dizajnerskih ideja od stvari koje su privukle pažnju pista. Proizvodnjom odjeće u blizini svog sjedišta u Španiji i racionalizacijom lanca nabavke, nudi ove dokazane stilove po šokantno niskim cijenama. cijene za nekoliko sedmica. Investitor Andreessen Horowitz, Connie Chan, uložila je u Sheinovog rivala Cider. Stavite. "Njih nije briga ako Vogue misli da to nije cool komad," rekla je. Kompanija Boohoo sa sjedištem u Velikoj Britaniji i američka Fashion Nove su dio istog trenda.
Nakon što je Kelly završila sa snimanjem, Lacey me je pitala koliko mislim da svi komadi na Romwayovoj web stranici — njih 21, plus ukrasna snježna kugla — koštaju. Izgledaju bolje od onoga što sam kupio kada sam namjerno kliknuo na najjeftiniji artikl, pa sam Pretpostavljam najmanje 500 dolara. Lacey, mojih godina, se nasmiješila.” To je 170 dolara, rekla je, a oči su joj se raširile kao da ni sama ne može vjerovati.
Svakog dana, Shein ažurira svoju web stranicu s prosječno 6.000 novih stilova - nečuven broj čak i u kontekstu brze mode.
Do sredine 2000-ih, brza moda je bila dominantna paradigma u maloprodaji. Kina se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i brzo je postala glavni centar za proizvodnju odjeće, a zapadne kompanije tamo premještaju većinu svoje proizvodnje. Otprilike 2008. prvi put se pojavilo ime Sheinovog izvršnog direktora u kineskim poslovnim dokumentima kao Xu Yangtian. On je naveden kao suvlasnik novoregistrovane kompanije, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., zajedno sa još dvojicom, Wang Xiaohu i Li Peng. Xu i Wang svaki posjeduju 45 posto kompanije, dok Li posjeduje preostalih 10 posto, pokazuju dokumenti.
Wang i Li su podijelili svoja sjećanja na to vrijeme. Wang je rekao da su njega i Xu poznavali kolege s posla, te su 2008. godine odlučili da zajedno rade marketing i prekograničnu e-trgovinu. Wang nadgleda neke aspekte poslovnog razvoja i finansija , rekao je, dok Xu nadgleda niz tehničkih pitanja, uključujući SEO marketing.
Iste godine, Li je održao govor o internet marketingu na forumu u Nanjingu. Xu - mršav mladić sa dugim licem - predstavio se da traži poslovni savjet. "On je početnik," rekao je Lee. Ali Xu je djelovao uporno i marljiv, pa je Li pristao da pomogne.
Xu je pozvao Lija da se pridruži njemu i Wangu kao honorarni savjetnici. Njih trojica su iznajmili malu kancelariju u skromnoj, niskoj zgradi s velikim stolom i nekoliko stolova - ne više od desetak ljudi unutra - i njihovom kompanijom je lansiran u Nanjingu u oktobru. U početku su pokušavali prodati sve vrste stvari, uključujući čajnike i mobilne telefone. Kompanija je kasnije dodala odjeću, rekli su Wang i Li. Ako strane kompanije mogu unajmiti kineske dobavljače da prave odjeću za strane klijente, onda naravno kompanije koje vode kineske kompanije to mogu učiniti uspješnije. (Glasnogovornik Sheina je osporio tu tvrdnju, rekavši da informaciona tehnologija Nanjing Dianwei „nije uključena u prodaju odjevnih proizvoda.“)
Prema Liju, počeli su da šalju kupce na veleprodajnu pijacu odeće u Guangdžou da kupe pojedinačne uzorke odeće od raznih dobavljača. Zatim navode ove proizvode na mreži, koristeći različite nazive domena, i objavljuju osnovne postove na engleskom jeziku na platformama za blogovanje kao što su WordPress i Tumblr za poboljšanje SEO; samo kada artikal krene u prodaju, oni izvještavaju o datom artiklu. Veletrgovci daju male serije narudžbi.
Kako je prodaja rasla, počeli su istraživati ​​online trendove kako bi predvidjeli koji bi novi stilovi mogli uhvatiti i naručili unaprijed, rekao je Li. Također su koristili web stranicu pod nazivom Lookbook.nu da pronađu male utjecajne osobe u SAD-u i Europi i počeli su ih besplatno slati odjeća.
Tokom tog vremena, Xu je radio dugo, često je ostajao u kancelariji dugo nakon što su se drugi vratili kući.“ Imao je snažnu želju da uspe“, rekao je Lee.“ 22:00 je i on će mi prigovarati, kupovati mi uličnu hranu do kasno u noć , pitajte više. Onda bi se moglo završiti u 1 ili 2 sata ujutro.” Lee o pivu i jelima (kuvana slana patka, supa od vermičela) dao je Xuu savete jer je Xu pažljivo slušao i brzo učio. Xu nije mnogo pričao o svom privatnom životu, ali je rekao Liju da je odrastao u provinciji Šandong i da se još uvek bori .
U prvim danima, prisjeća se Li, prosječna narudžba koju su primali bila je mala, oko 14 dolara, ali su prodavali 100 do 200 artikala dnevno; u dobrom danu, mogli bi biti i preko 1.000. Odjeća je jeftina, u tome je poenta.“Tražimo niske marže i velike količine“, rekao mi je Lee. Nadalje, dodao je, niska cijena je smanjila očekivanja za kvalitet. kompanija je porasla na oko 20 zaposlenih, od kojih su svi bili dobro plaćeni. Fat Xu se udebljao i proširio svoju garderobu.
Jednog dana, nakon što su poslovali više od godinu dana, Wang se pojavio u kancelariji i otkrio da je Xu nestao. Primijetio je da su neke od lozinki kompanije promijenjene i zabrinuo se. Kako je Wang opisao, nazvao je i poslao poruku Xuu, ali nije dobio odgovor, zatim je otišao u njegovu kuću i železničku stanicu da potraži Xu. Xu je otišao. Da stvar bude još gora, preuzeo je kontrolu nad PayPal računom koji je kompanija koristila za primanje međunarodnih plaćanja. Wang je obavijestio Lija, koji je na kraju je platio ostatak kompanije i otpustio zaposlenog. Kasnije su saznali da je Xu prebjegao i nastavio e-trgovinu bez njih. (Glasnogovornik je napisao da Xu "nije bio zadužen za finansijske račune kompanije" i da je Xu i Wang su "mirno razdvojeni.")
U martu 2011. registrirana je web stranica koja će postati Shein—SheInside.com. Stranica sebe naziva „vodećim svjetskim kompanijom vjenčanica“, iako prodaje niz ženske odjeće. Do kraja te godine, opisano je sebe kao "super internacionalni trgovac na malo", donoseći "najnoviju uličnu modu iz Londona, Pariza, Tokija, Šangaja i New Yorka brzo u prodavnice".
U septembru 2012., Xu je registrovao kompaniju sa malo drugačijim imenom od kompanije koju je osnovao sa Wangom i Lijem – Nanjing E-Commerce Information Technology. On je držao 70% dionica kompanije, a partner 30% dionica. Ni Wang ni Li nikada više nisu bili u kontaktu sa Xuom – za najbolje po Lijevom mišljenju.” Kada imate posla s moralno korumpiranom osobom, ne znaš kada će te povrijediti, zar ne?” Lee je rekao: "Ako mogu pobjeći od njega prije, barem me neće moći povrijediti kasnije."
U 2013. godini, Xuova kompanija je prikupila svoj prvi krug finansiranja rizičnog kapitala, navodno 5 miliona dolara od Jafco Asia, prema CB Insights. U tadašnjem saopštenju za javnost, kompanija, koja sebe naziva SheInside, opisala je sebe kao „pokrenutu kao web stranicu 2008″ — iste godine osnovan je Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Mnogo godina kasnije, počet će koristiti 2012. godinu osnivanja.)
U 2015. godini, kompanija je dobila dodatnih 47 miliona dolara ulaganja. Promijenila je ime u Shein i premjestila sjedište iz Nanjinga u Guangzhou kako bi bila bliže bazi dobavljača. Tiho je otvorila svoje sjedište u SAD-u u industrijskoj zoni u okrugu Los Angeles. takođe je kupio Romwe – brend koji je Lee, kako se dešava, započeo sa devojkom pre nekoliko godina, ali je napustio pre nego što je kupljen. Coresight Research procenjuje da je u 2019. Shein doneo 4 milijarde dolara prodaje.
2020. godine pandemija je uništila industriju odjeće. Ipak, Sheinova prodaja nastavlja rasti i očekuje se da će dostići 10 milijardi dolara 2020. i 15,7 milijardi dolara 2021. (Nejasno je da li je kompanija profitabilna.) Ako je neki bog odlučio da izmisli odjeću brend pogodan za pandemijsku eru, u kojoj je sav javni život skupljen u pravougaoni prostor ekrana računara ili telefona, mogao bi izgledati kao Shein.
Mesecima sam pratio Shein kada je kompanija pristala da mi dozvoli da intervjuišem nekoliko njenih rukovodilaca, uključujući predsednika SAD Džordža Čiaa; direktor marketinga Molly Miao; i direktor za okoliš, društvo i upravljanje Adam Winston. Opisali su mi potpuno drugačiji model od načina na koji rade tradicionalni trgovci na malo. Tipičan modni brend može dizajnirati stotine stilova u kući svakog mjeseca i tražiti od svojih proizvođača da naprave hiljade svakog stila. komadi su dostupni online i u fizičkim trgovinama.
Nasuprot tome, Shein uglavnom radi sa vanjskim dizajnerima. Većina njegovih nezavisnih dobavljača dizajnira i proizvodi odjeću. Ako se Shein sviđa određeni dizajn, naručit će malu količinu, 100 do 200 komada, a odjeća će dobiti oznaku Shein. samo dvije sedmice od koncepta do proizvodnje.
Gotovi odjevni predmeti se šalju u Sheinov veliki distributivni centar, gdje se sortiraju u pakete za kupce, a ti paketi se šalju direktno na kućna praga u SAD-u i više od 150 drugih zemalja - umjesto da se šalju velike količine odjevnih predmeta svuda. . Svijet na kontejnerima, kao što su trgovci tradicionalno radili. Mnoge odluke kompanije donose se uz pomoć prilagođenog softvera, koji može brzo identificirati koji su komadi popularni i automatski ih preurediti; zaustavlja proizvodnju stilova koji se razočaravajuće prodaju.
Sheinov čisto online model znači da, za razliku od svojih najvećih rivala brze mode, može izbjeći operativne troškove i troškove osoblja fizičkih trgovina, uključujući rad s policama punim neprodane odjeće na kraju svake sezone. Uz pomoć softvera, oslanja se na dobavljače da dizajniraju kako bi rad učinili bržim i efikasnijim. Rezultat je beskonačan niz odjeće.Svakog dana, Shein ažurira svoju web stranicu s prosječno 6.000 novih stilova — nečuven broj čak iu kontekstu brze mode .U posljednjih 12 mjeseci, Gap je naveo oko 12.000 različitih artikala na svojoj web stranici, H&M oko 25.000, a Zara oko 35.000, otkrio je profesor Lu sa Univerziteta Delaware. U to vrijeme, Shein je imao 1,3 miliona.” pristupačna cijena", rekao mi je Joe. "Šta god kupcima zatreba, oni to mogu pronaći na Shein-u."
Shein nije jedina kompanija koja isporučuje male početne narudžbe dobavljačima, a zatim ih ponovo naručuje kada proizvodi dobro pokažu. Boohoo je pomogao pioniru ovog modela. Ali Shein ima prednost nad svojim zapadnim rivalima. Dok mnogi brendovi, uključujući Boohoo, koriste dobavljače u Kini, Sheinova vlastita geografska i kulturna blizina čini ga fleksibilnijim.“Veoma je teško izgraditi takvu kompaniju, gotovo je nemoguće da tim koji nije u Kini to uradi“, kaže Chan iz Andreessen Horowitz.
Analitičar Credit Suisse-a Simon Irwin zbunio je Sheinove niske cijene. „Profilirao sam neke od najefikasnijih dobavljačkih kompanija na svijetu koje kupuju na veliko, imaju 20 godina iskustva i imaju vrlo efikasne logističke sisteme,” rekao mi je Owen. Većina njih je priznala da ne mogu iznijeti proizvod na tržište po istoj cijeni kao Shein.”
Ipak, Irving sumnja da Sheinove cijene uopće ostaju niske, ili čak uglavnom zahvaljujući efikasnoj kupovini. Umjesto toga, on ukazuje na to kako je Shein genijalno koristio međunarodni trgovinski sistem. Slanje malog paketa iz Kine u SAD obično košta manje od slanja iz drugim zemljama ili čak unutar SAD-a, prema međunarodnom sporazumu. Osim toga, od 2018. Kina nije uvela poreze na izvoz kineskih kompanija koje su direktno usmjerene na potrošače, a američke uvozne carine se ne primjenjuju na robu čija je vrijednost manja od 800 dolara. Druge zemlje imaju slične propise koji Sheinu dozvoljavaju izbjegavanje uvoznih dažbina, rekao je Owen. (Glasnogovornik Sheina je rekao da je "usklađen sa poreznim zakonima regiona u kojima posluje i podliježe istim poreznim propisima kao i njegove kolege iz industrije." )
Irving je također iznio još jednu stvar: rekao je da mnogi trgovci na malo u SAD-u i Evropi povećavaju potrošnju kako bi se pridržavali propisa i normi o politici rada i zaštite okoliša. Čini se da Shein radi daleko manje, dodao je.
Jedne prohladne nedelje u februaru, neposredno posle kineske Nove godine, pozvao sam kolegu da poseti Panyu distrikt Guangdžou, gde Shein posluje. Shein je odbio moj zahtev da razgovaram sa dobavljačem, pa su moje kolege došle da se lično uvere u njihove uslove rada. Moderna bela zgrada sa Šeinovim imenom stoji uz zid u mirnom rezidencijalnom selu, između škola i stanova. U vreme ručka restoran je prepun radnika sa Šein značkama. Oglasne table i telefonski stubovi oko zgrade su gusto naseljeni poslom reklame za fabrike konfekcije.
U obližnjem kvartu — gusta zbirka malih neformalnih fabrika, od kojih neke izgledaju kao preuređena stambena zgrada — torbe sa Šeinovim imenom mogu se vidjeti naslagane na policama ili poredane na stolovima. Neki objekti su čisti i uredni. Među njima, žene nose dukseve i hirurške maske i tiho rade ispred šivaćih mašina. Na jednom zidu je istaknut Shein Kodeks ponašanja dobavljača. („Zaposleni moraju imati najmanje 16 godina.“ „Isplatite plate na vrijeme.“ „Bez uznemiravanja ili zlostavljanje zaposlenih.”) U drugoj zgradi, međutim, vreće pune odeće su nagomilane na podu i svako ko pokuša moraće da prođe i prođe.
Prošle godine, istraživači koji su posjetili Panyu u ime švicarske grupe za nadzor Public Eye također su otkrili da su neke zgrade imale hodnike i izlaze blokirane velikim vrećama odjeće, što predstavlja očiglednu opasnost od požara. Tri radnika s kojima su istraživači razgovarali rekli su da obično dolaze u 8 ujutro i odlaze oko 22 ili 22:30, sa pauzom od otprilike 90 minuta za ručak i večeru. Rade sedam dana u nedelji, sa jednim slobodnim danom u mesecu — rasporedom zabranjenim kineskim zakonom. Winston, direktor sektora za zaštitu životne sredine, socijalne i upravljanje, rekao mi je da je nakon što je saznala za izvještaj javnog mnijenja, Shein “sama istražila”.
Kompanija je nedavno dobila nulu od 150 na skali koju održava Remake, neprofitna organizacija koja se zalaže za bolju radnu i ekološku praksu. Rezultat djelimično odražava Sheinov rekord u zaštiti okoliša: Kompanija prodaje puno odjeće za jednokratnu upotrebu, ali tako malo otkriva o svojoj proizvodnje da ne može ni da počne da meri svoj uticaj na životnu sredinu.” Još uvek ne poznajemo njihov lanac snabdevanja. Ne znamo koliko proizvoda proizvode, ne znamo koliko materijala ukupno koriste, i ne znamo njihov ugljični otisak”, rekla mi je Elizabeth L. Cline, direktorica zagovaranja i politike u Remakeu. (Shein nije odgovorio na pitanja o izvještaju o rimejku.)
Ranije ove godine, Shein je objavio svoj vlastiti izvještaj o održivosti i društvenom uticaju, u kojem se obavezao da će koristiti održiviji tekstil i otkriti svoje emisije stakleničkih plinova. Međutim, revizije kompanije nad svojim dobavljačima otkrile su velike sigurnosne probleme: Od skoro 700 revidiranih dobavljača, 83 posto je imalo "značajne rizike". Većina kršenja se odnosila na "pripremljenost za požar i vanredne situacije" i "radno vrijeme", ali su neki bili ozbiljniji: 12% dobavljača je počinilo "kršenja nulte tolerancije", što može uključivati ​​rad maloljetnika, prisilni rad ili ozbiljni zdravstveni i sigurnosni problemi. Pitao sam govornicu o kakvim se kršenjima radi, ali nije precizirala.
Sheinov izvještaj kaže da će kompanija pružiti obuku dobavljačima sa ozbiljnim kršenjima. Ako dobavljač ne riješi problem u dogovorenom vremenskom roku – a u teškim slučajevima odmah – Shein može prestati raditi s njima. Whinston mi je rekao: „Ima još posla za biti urađeno – baš kao što svaki posao treba da se poboljšava i raste s vremenom.”
Zagovornici radnih prava kažu da bi fokusiranje na dobavljače moglo biti površan odgovor koji ne uspijeva riješiti zašto uopće postoje opasni uvjeti. Oni tvrde da su kompanije brze mode na kraju odgovorne za tjeranje proizvođača da proizvode proizvode brže po nižim cijenama, što je potražnja koja čini loši uslovi rada i šteta po životnu sredinu su gotovo neizbježni. Ovo nije jedinstveno za Sheina, ali Shein uspjeh ga čini posebno uvjerljivim.
Klein mi je rekao da kada kompanija kao što je Shein kaže koliko je efikasna, njene misli skaču na ljude, obično žene, koji su fizički i psihički iscrpljeni kako bi kompanija mogla maksimizirati prihod i maksimizirati prihod. Minimizirajte troškove. „Moraju biti fleksibilni i raditi preko noći kako bismo mi ostali mogli pritisnuti dugme i imati dostavljenu haljinu na vrata za 10 dolara“, rekla je ona.